传统西装

传统西装篇一:传统西服的崭新体现 G2000秋季男装睥睨今秋

2016年的盛夏逐渐淡去，秋风乍起，G2000秋季男装率先点燃潮流色彩。从传统西装中破茧而出的崭新体现，是G2000秋季男装带来的独家惊喜。通过传达惊艳人心的新理念，G2000将掀起轰烈的秋季西装革命，成为新男性服装时代的标榜。
融匠心于设计，以精心锻造，专为都市轻生代而生：年轻化版型设计、价格轻、性价比高，开辟隶属于城市新人类的时尚疆域。
西装设计中加入了许多打破常规的新尝试：柔软面料、图纹、冷色系等细节设计上打破了传统西服的“型”，在突出男性身材曲线的前提下，更强调不落窠臼的个性展现。
都市轻商务，寻求都市归属感——正装系列
游走于城际的轻商务男士，在繁弦急管、匆匆车流中寻求都市归属感。他们在快节奏的钢筋丛林中匆忙穿行，需要以更乐观热情的态度面对所有。用服装武装自己，由外而内，感染自我，淡定从容。G2000正装系列，为轻商务男士量身打造。
轻商务男士强调独立的态度和个性主义，他们以一种隽永而智慧的姿态，向世间彰示出独立不羁的生活方式。
G2000专程为正装系列设计了新的柔软面料，以便轻商务男士能更好地从束缚中挣脱，获得轻盈穿着体验。脱俗的图案设计也是明显特色，图纹的大胆运用，令西装的灵魂顿时鲜活。斜纹，犹如混凝土钢筋商务森林；格纹，恍如摆满书籍的咖啡店，洋溢书卷气息；暗纹，赋予西装摩登真皮般的触感。
城市轻贵族，优雅中的新突破——高端系列
城市轻贵族，正在兴起的新绅士群体，他们是精神上的思考者，生活上的享乐者，事业上的先行者。他们集传统绅士和现代突破精神为一体，闪烁着耀眼的光芒，一举一动都吸引公众瞩目。
G2000高端系列重现往昔西服经典风尚，展现古典风貌，奢华内涵完美尽现，整体风格考究而优雅，气度不凡。
优雅，并不代表一成不变。高档透气面料，科学细致的剪裁，一丝不苟的细节改造，使精确的线条更贴合身体曲线。雍容华贵于举手投足间流露无遗，为高端人士制造舒适与安宁，在商务场合上纵情驰骋。
夜归轻群体，凉雾中感受温暖——休闲装
当夜色昏沉，万家灯火亮起，有一群人踏着迷雾，乘夜而归。他们是夜归族，在城市的深夜默默穿行，于高楼霓虹闪烁中追寻自己向往的未来。海军蓝，深红，浅紫这些冷色调，都是秋季主打色彩，为他们带去一丝内心平静。
G2000休闲装设计灵感源自质朴的建筑轮廓、丰富的结构纹理。拾掇日常中一些被遗忘的元素，以不一样的角度去放大元素的表现力。面料的重组与再造也是本系列特色之一，全棉麻布，网纹编织，粗线编织，杂色面料等交错运用，趣味暗藏于设计之中，手感顺滑舒爽，休闲淡雅而不失庄重，期待能在萧瑟凉风吹起之际，为夜归轻群体送去一抹秋日温暖。
流浪于夜色而不迷惘，因为心中存有远方。夜归的灵魂在路上拔腿狂奔，始终不曾迷失方向。
城市进击者，外太空的神秘力量
——AtTwenty
年华正好，就要汪洋恣肆；不畏惧职场挑战，永远昂首前进。城市进击者的号角已经响起，他们以迸发之姿发动冲锋。犹如来自外太空的神秘力量，在城市异军突起。
月球，象征永恒探索精神，是人类的极致追求。At Twenty系列从月球概念中提取创意，对“城市进击者”理念进行更多样、更深入的演绎和延展。
设计上，At Twenty系列注重时尚感与年轻态，敢于打破常规，注重实穿性与个性化相结合，大胆的撞色拼接，冲突而和谐的材质碰撞，不放过任何提升品质的细节。不畏时空考验，散发时代美感，符合城市进击者的卓越品位。
改写规矩，重新定义，不畏不惧，直面未来。秋季的城市，是轻生代释放自我的主战场。
在时光中沉淀自我，向未来发动进击，从不停下探索的步伐，只为与世界深刻对话。G2000秋季男装荣耀登场，书就时尚新征程。

传统西装篇二:服装工艺 | 传统西服后背造型归拔

传统西服归拔后背程序，要分四个步骤：01
先整烫治理以腰为中心，上至腋下，下涉臀摆，目的是拔开腰节纱向，归上下两端，动作是用手指捏住腰节凹处，向外拧直，熨斗从下直进，由轻到重，由急到缓，步步深入，直到熨斗平整的进入腰节中部为止，再归上下两端，归度要适量，一般采取归拔平衡即可。
02归拔背脊，目的是先将腰节松驰的纱向，椎向背脊扩散，与北脊出形连成一片，操作动作要加大力度，用熨斗顺着腰腋走Ｓ型线路，要在理顺腰腋部位纱向的基础上，乘势向上推进，操作时，要掌握好走势，尽量的运用熨斗前弧出形，步步的深透，直到腰脊竖向纱向挺括，背脊淌势形成为止，然后再归背上部边沿，袖滚边、肩边、领窝边等处。
03
是归腰脊，通过前二步的大动作，没有涉及到背中线，从而这时腰节上下，特别是在上端，即会出现下垂的现象积在腰节，这时就要按照有拔必有归的逻辑，回过头来，将腰节凸出的部位归平，在操作时要扩大面积归，也可从背脊线分归一点，以求定型效果。
04
是综合性的整理与全面定型进程，从劈烫后背后缝开始，打开左右片，从上至下逐步修整定型，特别要注意左右对称，拔归均称，纱向理顺等不利于造型完美之处，均要清理一遍，再作加固归势的原理，最后上架抽风冷却定型。
　　
归拔后的后背，已完全美术立体化，特别是那背脊到腰节挺括而自如，在腰节处，隐隐若若，显示横线条，似连非连，让人回味无不仅如此，归拔后的后背与前身缝合，还能利于相关部位的出形。
相关推荐
井口喜正的西服制版教程（时长两小时，慎点！）超完整西服、西裤各部位的裁剪技巧总结【视频】日本大师井口喜正的西裤整烫归拔教程
【视频】日本大师井口喜正讲解裤子归拔的处理方法订阅号：服装云教育

传统西装篇三:西装

百科名片 时尚男西装
            西装又称“西服”、“洋装”。西装是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自西方的服装的称谓。
　　西装广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系服装。狭义指西式上装或西式套装。西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场合男士着装的一个首选。西装之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。
　　西装一直是男性服装王国的宠物，“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。若配上领带或领结后，则更显得高雅典朴。另外，在日益开放的现代社会，西装作为一种衣着款式也进入到女性服装的行列，体现女性和男士一样的独立、自信，也有人称西装为女人的千变外套。[1] 另外西装也有国家标准，男西服为GB/T 2664-2009，女西服为GBT 2665-2009，男、女西裤为GBT 2666-2009.
西装的分类
按穿着者分类
　　按穿着者的性别和年龄，西装可分为男西装、女西装和童西装三类。
按穿着场合分类
　　按穿着场合，西装可以分为礼服和便服两种。其中礼服又可以分为常礼服（又叫晨礼服，白天、日常穿）、小礼服（又叫晚礼服，晚间穿）、燕尾服。礼服要求布料必须是毛料、纯黑，下身需配黑皮鞋、黑袜子、白衬衣、黑领结。便服又分为便装和正装。人们一般穿的都是正装。正装一般是深颜色、毛料（含毛在70%以上），上下身必须是同色、同料、做工良好。
按西装件数分类
　　按西装的件数来划分，分单件西装，二件套西装，三件套西装。商界男士在正式的商务交往中所穿的西装，必须是西服套装，在参与高层次的商务活动时，以穿三件套的西服套装为佳。
　　便装，单件西装，即一件与裤子不配套的西装上衣，仅适用于非正式场合。
　　西服套装，指的是上衣与裤子成套，其面料、色彩、款式一致，风格相互呼应。通常，西服套装，有两件套与三件套之分。两件套包括一衣和一裤，三件套则包括一衣，一裤和一件背心。按照人们的传统看法，三件套西装比两件套西装更显得正规一些。一般参加高层次的对外活动时，就可以这么穿。穿单排扣西服套装时，应该扎窄一些的皮带；穿双排扣型西服套装时，则扎稍宽的皮带较为合适。到21世纪，女性的三件套已经发展成为西装、背心、裙子了，而随着季节变化的不明显，短裤在很多时候也代替了长裤的位置。
按西装上衣的纽扣排列分类
　　按西装上衣的纽扣排列来划分，分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。
　　单排扣的西装上衣，最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。一粒纽扣、三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦，而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆款为主。
　　双排扣的西装上衣，最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显具有传统风格。男子常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。
　　至于西服后片开衩分为单开衩，双开衩和不开衩，单排扣西服可以选择三者其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。[9]
按版型分类
　　所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：
　　
欧版西装
第一种版型，欧版西装。欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。
　　第二种版型，英版西装。它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。
　　第三种版型，美版西装。就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点。
　　第四种版型，日版西装。日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。[10]
　　此外西服还分平领、枪领、驳领等。
西装的饰物
　　西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。
　　1、花眼
　　西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。它的原型是“俏皮眼”。早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼”，公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。时至21世纪，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起装饰作用的。
　　2、袖口钉三枚纽扣
　　各款西装上衣袖口处均钉2~4枚小纽扣作装饰，这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。
　　3、垫肩
　　
垫肩
垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部不显露出来。据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装有点“发水”，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为美谈。
　　4、领带
　　古代西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。最原始的领带出现于17世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这便是领带的身世。
　　5、领结
　　1650年的一天，法国的一位大臣上朝言事，脖子上系了一条白绸巾，并打了一个漂亮的三角结。法国路易十四见后大加赞赏，并钦定衣领结为高贵，下令凡尔赛的上流人物都得效仿。爱风流的路易十四演习了打结法，一时系领带（巾）打结附庸风雅的人骤增，并延续下来。领带的系法很多，式样也越来越丰富。
　　6、上衣袋装手帕
　　上衣代装手帕作美化物已风靡全球，各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉，有画龙点睛之妙。这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。他（她）们着西装时爱把手帕做成隆起式花型，边角掩于袋内，外露一部分，称作“爱彼褶型”。这是一种学士风格美的模式，后来被社会各阶层人士所接受，手帕也越来越五彩缤纷，成为博雅的一种标志。
　　懂得了西装饰物的来历和作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。[11]
　　男性西装现代西装出现之前，近代西方男性出席商务场合穿的套装，有一件又长又厚的黑色外套，称为frock coat。直至19世纪末，美国人开始改穿比较轻便、只长及腰间的外套，称作sack suit。这成为了非正式、非劳动场合的日间标准装束，即使是最朴实的男性也会有一套这样的西装，让星期日上教堂时穿着。第二次世界大战之前，这种简便套装会连同背心穿着。
　　另一方面，晚间套装也发展出一种非正式装束。原本的燕尾服演变出小晚礼服。时至今日，小晚礼服甚至取代燕尾服，成为出席晚间场合的标准装束，而历史较长的燕尾服只留给最庄重的场合穿着，如宴会、音乐演奏会、受勋仪式等。日间的正式装束则是早礼服。虽说现代场合一般已经不太拘泥于繁文缛节，但视乎出席场合所要求的礼节，请柬上应该会注明穿衣要求。
　　女性西装女性穿的现代西服套装多数限于商务场合。女性出席宴会等正式场合多会穿正式礼服，如宴会礼服等。
　　20世纪初，由外套和裙子组成的套装成为西方女性日间的一般服饰，适合上班和日常穿着[1]。女性套装比男性套装物质更轻柔，裁剪也较贴身，以突显女性身型通常充满曲线感的姿态。1960年代开始出现配裤子的女性套装，但被接受为上班服饰的过程较慢。随着时代发展、社会开放，套装的裙子也有向短发展的趋势。1990年代，迷你裙再度成为流行服饰，西装短裙的长度也因而受到影响，因应当地习俗及情况而异。
西装的面料
纯化纤织品
　　1、纯涤纶花呢。表面平滑细洁，条型清晰，手感挺、爽，易洗快干，穿久后易起毛。宜做男女春秋西服。
　　2、涤粘花呢（快巴）。涤纶50~65％、粘胶丝50~35％，毛型感强，手感丰满厚实，弹性较好，价廉。宜做男女春秋服装。
　　3、针织纯涤纶。质地柔软，弹性好，外观丰满、挺括，易洗快干。宜做男女春秋服装。
　　4、粗纺呢绒俗称“粗料子”，由于原料品质差异较大，所以织品优劣悬殊亦大。
　　5、大衣呢。有平厚、立绒、顺毛、拷花等花色品种。质地丰厚，保暖性强。用进口羊毛和一、二级中国国产羊毛纺制的质量较好，呢面平整，手感顺滑，弹性好。用中国国产三、四级羊毛纺制的手感粗硬，呢面有抢毛。宜做男女长短大衣。
　　6、麦尔登。用进口羊毛或中国国产一级羊毛，混以少量精纺短毛织成。呢面丰满，细洁平整，身骨紧密而挺实，富有弹性，不起球，不露底。宜做男女西服和女式大衣。
　　7、海军呢。用一、二级中国国产羊毛和少量精纺短毛织成。呢面细整柔软，手感挺实有弹性。有的产品有起毛现象。用途同麦尔登。
　　8、制服呢。用三、四级中国国产羊毛混合少量精纺回毛、短毛织成。呢面平整，手感略粗糙，有抢毛，久穿后明显露底，但坚牢耐穿。宜做制服。
　　9、法兰绒。呢面混色灰白均匀，绒面略有露纹，手感丰满，细洁平整，美观大方。宜做男女春秋服装。
　　10、粗花呢。用1-3级中国国产羊毛混以部分粘纤而成。呢面粗厚，坚牢耐穿，花色繁多。宜做男女春秋两用衫及高档童装。
　　
混纺织品
　　1、涤毛花呢。其中涤纶55％，羊毛45％，质地较厚实，手感丰满，强力高，牢度好，挺括、抗皱性好。宜做秋冬服装。
　　2、凉爽呢。其中涤纶55％、羊毛45％，料薄，但坚牢耐穿，具有爽、滑、挺、防皱、防缩、易洗快干等特点。宜做春夏服装，不宜做冬季服装。
　　3、涤毛粘花呢。涤纶40％、羊毛30％、粘胶丝30％，呢面细洁，毛型感强，条纹清晰，挺括，牢度较好，价廉，经济实。
　　
全毛织品
　　1、华达呢。纱支细，呢面乎整光洁，手感滑润，丰厚而有弹性，纹路挺直饱满。宜缝制西服、中山服，女上装。缺点是经常摩擦的部位膝盖、后臀部极易起光。
　　2、哔叽。纹路较宽，表面比华达呢平坦，手感软，弹性好，不及华达呢厚实、坚牢，用途同华达呢。
　　3、花呢。按重量可分为薄花呢（300克以下／米）和中厚花呢（300~400克／米）。呢面光洁平整，色泽匀称，弹性好，花型清晰，变化繁多。宜做男女各种外套、西服上装。
　　4、啥味呢。光泽自然柔和，呢面平整，表面有短细毛绒，毛感柔软。宜做春秋两用衫及西服。
　　5、凡立丁。毛纱细，原料好，但密度稀，呢面光洁轻薄。手感挺滑，弹性好，色泽鲜艳耐洗。宜作夏令服装和冬季棉袄料。
　　6、派立司。光泽柔合，弹性好，手感爽滑，轻薄风凉，牢度不及凡立丁。最适合做夏季男女各式服装。
　　7、女衣呢。纱支较细，结构较疏松，手感柔软，而富有弹性，花色多，色艳丽。常用作女春秋两用衫和棉袄面子。
　　8、直贡呢。密度大，手感厚重、柔软，表面平滑，光泽明亮，富于弹性。宜做大衣、中山服。[12]
西装的工艺
　　
现代工艺
　　现代工艺是指应用先进的流水线设备，批量生产西服所用的工艺，采用这种工艺制作的西服也称粘合衬西服。现代工艺与传统和半传统工艺最大的区别在于，首先是西服的大身衬和驳头衬均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合；其次是西服胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成的组合胸衬（开片衬），根据工艺流程要求在流水线上直接进行缝纫组装；第三是西服领里常用的领底衬改用可塑性更好的领底呢，经归拔定型后，可使西服的领部造型和贴体效果更好。现代工艺西服选配的衬布要求质轻、柔软，富有弹性，以充分体现现代西服的轻、薄、挺、软和穿着舒适的要求。现代工艺西服吸收了传统和半传统工艺西服的精华，将大部分的缝制作业以高度自动化的机械设备代替手工操作，尤其适合各种职业西服和普通西服的批量生产。由于西服主要的制作工艺，例如裁剪、粘合、缝纫和整烫等都采用先进的机械设备加工，不仅提高了西服的生产效率，而且显著降低了生产成本。
　　
半传统工艺
　　半传统工艺是在传统西服工艺的基础上进行适当简化而形成的，它保留了传统工艺的主要特点，用这种工艺制作的西服也称半麻衬西服。它的覆衬通常有2种方式：其中一种是在西服前衣片的相应部位粘合有纺粘合衬作大身衬，而驳头衬则用黑碳衬；另一种也是在西服前衣片上粘合有纺粘合衬作大身衬，然后在大身腰节以上的部位选用优质黑碳衬作主胸衬，驳头衬也用同样的黑碳衬。在裁剪衬片时可将主胸衬与驳头衬连在一起裁剪，也可将驳头衬与主胸衬分别裁剪与覆衬，业内人士通常称后一种做法为“挖驳头”工艺。在胸部和肩部同样选用优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒制成的组合胸衬。用这种工艺制作的西服，衣身较为轻薄、流畅，穿着合体、舒适。与传统工艺西服相比，它的做法相对简便、省时，加工成本有所降低，但成衣的保形性不及传统工艺西服。
　　由于半麻衬西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当，同时，纤驳头也是工艺的要点，它必须达到毛衬即要纤上面料又不能透针，纤完后两个驳头在不透针的情况下，就呈现自然的外翻状态，实现外观的完美体现。因此，在工艺要求方面的标准很高，对工人的技术要求也很高。面、辅料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁平而硬的感觉，充分体现出面料的手感和毛衬的弹性。是集合造型与舒适感觉于一体的西服工艺。
　　
传统工艺
　　采用传统工艺制作的西服，也称全麻衬西服。这种工艺是中外高级定制西服和高档名牌西服首选的制作工艺，全麻衬西服是一种体现世界西服绝对最高挡次精品的产品。由于这种工艺是前身不粘胶衬，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适，尤其西服的胸部成形非常饱满、挺括。产品的袖里一般采用区别于大身的含丝的里料，光滑程度高，易于穿脱。
　　传统工艺西服采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。用这种工艺缝制的西服，不仅衣身合体，而且西服的外形线条流畅、立体感很强。
　　在制作过程中使用全自动的纳驳头机，将面料和毛衬进行沟缝合成。全麻衬西服工艺操作复杂，诸如附毛衬工序，要在湿度为90%的环境下进行，所以要在操作中进行加湿处理，使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态，非常费工耗时，材料成本也很高。由于这种西服的缝制是以手工操作为主，做工十分考究，制作过程耗费的工时较多，选用的面料和辅料都很高档，所以西服的制作成本很高，约为普通西服成本的5～6倍。[13]

传统西装

https://m.shanpow.com/dl/464538/